Електрика під час ремонту: скільки розеток, групи автоматів і щиток

Електрика — те, що після ремонту ховається в стінах на десятиліття. Шпалери можна переклеїти за вихідні, а щоб додати розетку чи окрему лінію під кондиціонер, доведеться штробити готову стіну. Тому план електрики потрібно скласти до того, як майстри візьмуть у руки штроборіз. Розповідаємо, як порахувати розетки, розділити групи і що має бути в щитку сучасної квартири.

Почніть із плану меблів і техніки

Розетки розміщують не «по периметру через кожні два метри», а під конкретні меблі і прилади. Перед розведенням варто намалювати план кожної кімнати: де стоятиме ліжко, диван, стіл, телевізор, шафа, кухонний гарнітур, пральна машина, кондиціонер. На плані відмічають:

• розетки і їхню висоту від підлоги;
• окремі виводи під потужну техніку;
• вимикачі (біля входу, біля ліжка — прохідні);
• світильники і групи освітлення;
• слабкострумові лінії: інтернет, телебачення, домофон, відеоспостереження.

Такий план потрібен і вам, і майстрові: за ним рахують кількість точок і кошторис.

Скільки розеток потрібно

Точних «правильних» цифр немає — усе залежить від способу життя. Ось орієнтир, яким користуються наші електрики:

Приміщення	Розетки (орієнтовно)	Що врахувати
Кухня	4–8 над стільницею + окремі під техніку	Холодильник, посудомийка, духовка, варильна поверхня, витяжка
Вітальня	6–10	Блок біля телевізора, біля дивана, під торшер, пилосос, роутер
Спальня	4–8	По 2 біля кожного боку ліжка, туалетний столик, кондиціонер
Дитяча / кабінет	5–8	Робоче місце: комп'ютер, монітор, лампа, зарядки
Ванна	1–3	Фен, бритва, бойлер, пральна машина — з ПЗВ
Коридор	2–3	Пилосос, сушарка для взуття, домофон

Краще поставити на кілька розеток більше, ніж потім жити з подовжувачами. Розетки на кухні розміщують над стільницею так, щоб їх не перекривали техніка і рейлінги, біля ліжка — над тумбою, за телевізором — блоком на висоті, яку закриє екран. Як правильно встановити розетку, ми розповідали в статті як поставити розетку.

Групи автоматів: навіщо ділити

Якщо вся квартира «висить» на одному автоматі, будь-яке коротке замикання знеструмлює все житло, а кабель перевантажується. Сучасна схема ділить споживачів на групи:

• освітлення — окремо від розеток, щоб при спрацюванні автомата розеток світло залишалося;
• розетки — кілька груп за кімнатами або зонами;
• кухня — окремі лінії під варильну поверхню і духову шафу, окрема група розеток над стільницею;
• мокрі зони — ванна, пральна і посудомийна машини, бойлер — через ПЗВ або диференційний автомат з номінальним струмом витоку 30 мА;
• кондиціонери, тепла підлога, бойлер — окремі лінії за паспортами приладів.

Захист від витоку струму рятує не техніку, а людей, тому його не варто прибирати навіть якщо «вибиває». Різниця між ПЗВ і диференційним автоматом та як їх обрати — у статті ПЗВ і диференційні автомати.

Кабель і прокладання

• Тільки мідний кабель з подвійною ізоляцією і трьома жилами: фаза, нуль і захисний провідник (заземлення).
• Типовий переріз: 1,5 мм² — освітлення, 2,5 мм² — розеткові групи; для потужних приладів — за паспортом, часто 4–6 мм².
• Штроби — тільки вертикально і горизонтально, без діагоналей, щоб потім знати, де не можна свердлити.
• У стелі і за гіпсокартоном — кабель у гофрі чи каналі.
• З'єднання — лише в доступних розподільних коробках або в підрозетниках, не в товщі штукатурки.

Порівняння типів кабелів і як їх вибрати — у статті типи кабелю для електропроводки. Обов'язково сфотографуйте всі стіни з прокладеним кабелем з рулеткою в кадрі до штукатурення — ці фото стануть картою прихованої проводки.

Щиток

Старий щиток із двома пробками в під'їзді або на кухні не впорається з сучасною квартирою. Новий щиток розраховують із запасом:

• вступний автомат за виділеною потужністю квартири;
• ПЗВ і диференційні автомати для мокрих зон;
• автомати на кожну групу з підписами;
• шина нуля і шина заземлення;
• реле напруги — захищає техніку від стрибків;
• вільні місця під майбутні лінії (кондиціонер, зарядна станція, тепла підлога).

Якщо плануєте резервне живлення (інвертор чи генератор), підключення до нього варто передбачити ще під час розведення: виділити групу «важливих» споживачів — освітлення, роутер, холодильник, котел.

Слабкострумові лінії та «розумні» дрібниці

Інтернет, телебачення і домофон теж ховаються в стіни, і про них часто згадують запізно. Кілька порад, які заощадять нерви:

• заведіть кабель від вхідних дверей до місця, де стоятиме роутер, а від роутера — кабелем до телевізора і робочого місця; бездротовий зв'язок крізь бетонні стіни працює гірше;
• місце роутера — ближче до центру квартири, з розеткою поруч, а не в шафі в коридорі;
• під відеодомофон чи камеру біля дверей закладіть кабель і живлення заздалегідь;
• для датчиків руху в коридорі і підсвічування сходинок чи шаф потрібні окремі виводи — їх теж відмічають на плані;
• силові і слабкострумові кабелі прокладають окремо, з відстанню між ними, щоб уникнути наведень.

Навіть якщо зараз «розумний дім» не планується, вільні гофри в стінах і запасні місця в щитку дозволять додати його пізніше без штроблення.

Скільки коштує електрика під час ремонту

Ціна електромонтажу рахується за точками: кожна розетка, вимикач, світильник, вивід під техніку — це точка. Орієнтовно 220–350 грн за точку в Києві і від 180 грн у регіонах — лише робота з розведенням, без кабелю, підрозетників, автоматів і щитка.

• однокімнатна квартира, близько 45 точок: 9900–15 750 грн у Києві, від 8100 грн у регіонах;
• двокімнатна, близько 70 точок: 15 400–24 500 грн у Києві, від 12 600 грн у регіонах.

Складання щитка, штроблення бетону, заміна вводу в квартиру і слабкострумові лінії можуть рахуватися окремо. Остаточний кошторис — після огляду квартири і узгодження плану. Як електрика вписується в загальний бюджет, читайте в статті скільки коштує ремонт квартири.

Найдешевше рішення — поміняти проводку лише частково — рідко виявляється економним: стара ділянка залишається слабким місцем, і через кілька років її доведеться міняти вже по готовому оздобленню.

Типові помилки

• Залишити стару алюмінієву проводку і «додати кілька розеток». З'єднання алюмінію з міддю — постійне джерело проблем.
• Розетки за меблями й технікою без доступу.
• Одна група на всю кухню. Чайник плюс духовка плюс посудомийка — і автомат вимикається щовечора.
• Немає заземлення — розетки з контактом заземлення, до якого нічого не підключено.
• Немає схеми. Через рік ніхто не пам'ятає, де йде кабель, і перший цвях для картини потрапляє в проводку.

Чим допоможе «Гарант Ремонт»

Електрику в межах ремонту квартири виконують наші власні електрики — без субпідрядників:

• допомагаємо скласти план розеток і груп і називаємо орієнтовну вартість до початку робіт;
• працюємо поетапно: ви приймаєте прокладений кабель і щиток до штукатурення, отримуєте фото трас;
• збираємо щиток з ПЗВ, диференційними автоматами і реле напруги;
• підключаємо варильну поверхню, духову шафу, бойлер, кондиціонер та іншу техніку;
• гарантія на роботи — від 1 року;
• працюємо в Києві та ще 10 містах.

Орієнтовні ціни — на сторінці цін, викликати електрика можна онлайн зі знижкою.

Часті запитання

Скільки розеток потрібно у двокімнатній квартирі?

Зазвичай 30–50 розеток разом із виводами під техніку. Точна кількість залежить від плану меблів, кількості техніки і того, чи працюєте ви вдома.

Чи обов'язково ставити ПЗВ?

Для ванної, пральної і посудомийної машин, бойлера та інших мокрих зон захист від струму витоку 30 мА вкрай бажаний — він захищає людей від ураження струмом. Для інших груп це теж розумне рішення.

Скільки коштує електрика за точку у 2026 році?

Орієнтовно 220–350 грн за точку в Києві і від 180 грн у регіонах, без матеріалів. Щиток і нестандартні роботи можуть рахуватися окремо.

Чи можна залишити стару проводку під час капітального ремонту?

Не рекомендуємо. Стара алюмінієва проводка не розрахована на сучасне навантаження, а після ремонту замінити її без пошкодження оздоблення вже не вийде.